討論 (Discussion)
保養品三大類
- 清潔劑 (cleansers)、保濕劑 (moisturizers)、收斂水 (astringents)。
- 清潔劑：移除臉部與身體的皮脂、脫落角質細胞、細菌、真菌與環境污垢，同時保持細胞間脂質屏障完整。
- 收斂水：清潔劑的補充，用以彌補清潔劑未能完成的功能。
- 保濕劑：將清潔造成的屏障損傷降至最低。
- 三者共同運作，在皮膚衛生需求與維護屏障功能之間取得平衡。
清潔劑 (Cleansers)
化學與三大類型
- 皂 (soap) 化學上是脂肪與鹼反應生成的脂肪酸鹽；可溶解皮脂與環境污垢以便水洗去除。以手或沐浴用具搓揉能物理性移除脫落鱗屑、細菌與真菌。
- 高所得國家每日沐浴的習慣導致過度用皂，引起如乾燥性濕疹 (xerotic eczema)。因此發展出化學上非真皂、具皮膚調理效益的detergents。
- True soaps：長鏈脂肪酸鹼鹽，pH 9 至 10。鹼性 pH 提高清潔後的皮膚 pH，造成角質層屏障破壞與沐浴後的緊繃感；鹼化皮膚破壞天然酸性保護膜 (acid mantle)，在濕疹皮膚上可能相當重要。
- Syndets（合成清潔劑，又稱 beauty cleansers）：認識到需維持皮膚 pH 於 5.4 而開發，例如 sodium cocoyl isethionate。含皂 <10%，設計 pH 5.5–7.0 以減少皮膚鹼化。
- Combars：鹼性皂加入 pH 9–10 的表面活性劑。比真皂溫和，但清潔力比 syndets 徹底。
- 選用原則：極油或極髒皮膚 → true soap；正常皮膚帶中量環境污垢 → combar；乾燥症或任何形式皮膚炎 → syndets（對屏障傷害最小）。
添加物
- 各品牌的獨特性來自特殊添加物：香料、改變泡沫美感的起泡劑，而皮膚科上最相關的是抗菌劑。
- benzalkonium chloride：最廣泛使用的抗菌劑（皂條與液態皆有），為四級銨化合物，破壞微生物細胞膜；對 Gram 陽性與部分 Gram 陰性菌具抑菌性，並具抑真菌性。
- 但 benzalkonium chloride 對無包膜病毒無效；部分 Staphylococcus aureus 菌株帶有導致四級銨化合物抗藥性的基因。
屏障保護與 body wash
- 表面活性劑無法區分不需要的皮脂與油溶性污垢和細胞間脂質，因此經皮水分散失的增加通常與清潔力成正比。
- Body washes 是液體，能將親水與親脂成分乳化為單一相，可同時清潔與保濕並沖掉表面活性劑。
- Body wash 必須配合沐浴球 (puff) 使用，導入足量的水與空氣到乳化液中，才能同時清潔與保濕。
- 機制：清潔期（body wash 濃度高、水濃度低）由 syndet detergents（主要為 ammonium laureth sulfate）將油溶性污垢溶入沖洗水中；沖洗期（body wash 濃度低、水濃度高）留下封閉性保濕物質（如 petrolatum）與潤膚劑（如 soybean oil）以延緩經皮水分散失、改善皮膚平滑度。
乾燥／濕疹皮膚的清潔劑
- Lipid-free、non-foaming cleansers：無皂液態產品，塗於乾或濕皮膚，搓揉產生極少泡沫後沖洗或擦掉。表面活性劑能力低，只能以機械方式移除細菌，但對屏障受損者很重要。
- Cold cream：乾燥濕疹皮膚的經典清潔劑，結合脂質溶劑（如蠟或礦物油）與 borax 的清潔作用。但並非所有 cold cream 配方都含 borax (sodium borate)。
特殊清潔劑
- 化學去角質：於既有配方加入 salicylic acid 或 glycolic acid；含 benzoyl peroxide 或 salicylic acid 的去角質清潔劑有時作為外用痤瘡治療的輔助。
- 機械去角質：在液態 syndet 清潔劑中加入細研磨顆粒（aluminum oxide、水合矽石顆粒、磨碎果核、sodium tetraborate decahydrate 顆粒）；或使用特殊編織的洗臉巾，去除鱗屑而不造成表皮損傷。
保濕劑 (Moisturizers)
- 「保濕劑」一詞略為誤導：保濕劑不會從外部把水送回皮膚，也不會併入細胞內脂質；它們只是試圖延緩經皮水分散失，並創造有利角質層屏障修復的最佳環境。
- 角質層最佳含水量為 10% 至 30%（依測量技術而異）。
- 兩大機制：封閉 (occlusion) 與吸濕 (humectancy)。
封閉性保濕劑
- 在皮膚表面放置水無法穿透的油性物質，阻止水分蒸發散失，使水由下方活表皮與真皮層移動上來以補充角質層水分。
- 各類：碳氫油與蠟 (petrolatum、mineral oil、paraffin、squalene)、矽類 (cyclomethicone、dimethicone)、植物油 (castor oil、corn oil、grape seed oil、soybean oil)、動物油 (mink oil、emu oil)、脂肪酸 (lanolin acid、stearic acid)、脂肪醇 (lanolin alcohol、cetyl alcohol)、多元醇 (propylene glycol)、蠟酯 (lanolin、beeswax、stearyl stearate)、植物蠟 (carnauba wax、candelilla wax)、磷脂 (lecithin)、固醇 (cholesterol、ceramides)。
- 最有效的封閉性保濕劑是 petrolatum，可減少經皮水分散失 99%。
- 完全封閉角質層並不理想：經皮水分散失正是啟動屏障修復與細胞間脂質合成的細胞訊號。完全阻斷水分散失會導致沒有屏障修復，移除封閉後水分散失又回到治療前水準。petrolatum 能滲入角質層間隙的同時允許屏障修復。
吸濕劑 (Humectants)
- 吸引水分的物質：glycerin、honey、sodium lactate、urea、propylene glycol、sorbitol、pyrrolidone carboxylic acid、gelatin、hyaluronic acid，以及部分維生素與蛋白質。
- 人體以真皮中的 hyaluronic acid 與其他 glycosaminoglycans 作為生物性吸濕劑防止皮膚乾燥。
- 吸濕劑只有在環境濕度超過 70% 時才能從環境為皮膚補水；因此角質層補水一般來自深層表皮與真皮組織被吸引上來的水。
- 多數保濕劑同時結合封閉性與吸濕性成分，因為吸濕劑吸引到受損角質層的水，若無封閉劑鎖住便會散失至大氣。
- 吸濕劑亦可透過使角質細胞膨脹、減少脫落角質細胞間的空隙，改善乾燥皮膚的平滑度。
再保濕的四個步驟（原文條列）
- 啟動屏障修復（見第 124 章）
- 改變皮膚表面水分分配係數
- 開始真皮—表皮的水分擴散
- 細胞間脂質的合成
- 補充：皮膚中 aquaporin-3 通道的發現，以及其被 glycerin 與 urea 調節，已促使更多研究把滲透壓細胞平衡視為另一種保濕機制。
收斂水／化妝水 (Astringents / Toners)
- 使用時機：清潔後、保濕前，用後留在臉上；通常為液體，以化妝棉擦拭全臉。
- 原始目的：去除鹼液皂與硬水在臉上留下的皂垢 (soap scum)，若殘留可致刺激性接觸皮膚炎。最初的收斂水是含香料的 isopropyl alcohol 或 propylene glycol 溶液，用以去除油溶性殘留。合成清潔劑與處理過的水已使此原始用途過時，但收斂水仍受歡迎。
- 現今用途：去除以 lipid-free cleansers 或 cleansing creams 清潔後殘留的油性物質。
- 油性膚質收斂水：去除合成清潔劑清潔後殘留的皮脂，或遞送角質溶解劑如 salicylic acid、glycolic acid、witch hazel。
- 乾性皮膚用的收斂水含吸濕性液態保濕成分（propylene glycol 或 glycerin）與舒緩劑（allantoin、guaiazulene、quaternium-19）。
- 完整的化妝品櫃臉部保養流程：清潔劑 → 收斂水 → 保濕劑，之後才上有色化妝品。
有色臉部化妝品
粉底 (Facial foundations)
- 保濕後第一個上臉的化妝品，本質上是「有色的保濕劑」，配戴 8 小時以上才卸除，因此對皮膚完整性影響最大。
- 四種基本配方：
- 油基 (oil-based)：油包水乳化液，色料懸浮於油（如 mineral oil）或 lanolin alcohol；亦可加植物油（葡萄籽、椰子、芝麻、紅花）與合成酯（isopropyl myristate、octyl palmitate、isopropyl palmitate）。適乾性皮膚；水分蒸發後留下油中色料，帶來濕潤感。因顏色已在油相中完全顯色，不會與皮脂混合而變色。定色前可持續推抹達 5 分鐘。
- 水基 (water-based)：水包油乳化液，少量油（色料乳化於其中）加相對大量的水。主乳化劑通常為皂（如 triethanolamine）或非離子表面活性劑；次乳化劑量較少，通常是 glyceryl stearate 或 propylene glycol stearate。適輕微乾至正常皮膚，同樣不會變色，但可推抹時間 (playtime) 較油基短。
- 無油 (oil-free)：不含動物、植物或礦物油，改用 dimethicone 或 cyclomethicone。適油性膚質，留下乾爽感。dimethicone 為非致粉刺、非致痤瘡、低致敏，此型極受歡迎。
- 無水／anhydrous：防水。油相由植物油、礦物油、lanolin alcohol 與合成酯組成，可與蠟混合成霜。可含高濃度色料，形成不透明粉底；著色劑以 titanium dioxide 加 iron oxides 為基礎，偶爾併用 ultramarine blue。titanium dioxide 兼具遮蓋與防曬作用。最適合需要臉部遮瑕者，可搭配高遮蓋粉狀粉底提高不透明度。
防曬效益
- iron oxide 色料與其他遮蓋劑（titanium dioxide、zinc oxide、kaolin）是物理性微粒，可阻擋 UVA 與 UVB。
- 未添加有機防曬成分（ecamsule、octyl methoxycinnamate、oxybenzone、avobenzone）的粉底，SPF 通常至少 4。
- 為遮蓋色素缺陷而遮蓋力較強的粉底，SPF 通常至少 8。
- 額外加入防曬劑可將粉底 SPF 提升至 15。
上妝技巧
- 先在下顎線比對膚色配色，以指尖上妝。額、鼻、雙頰、下巴各點一些，以輕柔畫圓推開至全臉（含唇部）。
- 最後以粉撲或海綿向下方向輕拍，去除條紋並壓平臉部細毛。
- 特別注意將粉底揉入髮際線、耳屏 (tragus) 上方與下巴下方；眼周也應推開，必要時可塗滿上眼瞼。
- 待粉底定色至輕觸不掉為止；若需更多遮蓋可再上第二層。
不良反應
- 最常見的皮膚科不良反應是患者所描述的「爆痘 (breakouts)」：使用新粉底後48 小時出現小的毛囊性丘疹。
- 外觀像痤瘡，但 48 小時的時程與痤瘡診斷不符；可能是毛囊性刺激性接觸皮膚炎——粉底與汗液及皮脂混合、化妝膜被分解後，會遷移至毛囊口。
- 這可解釋為何臨床測試被判定為非致粉刺、非致痤瘡的粉底，仍在自認敏感肌者身上造成痤瘡樣疹。整體而言，粉底很少造成皮膚問題。
蜜粉、腮紅、眼影 (Powders / Blushes / Eye shadows)
- 在粉底上加蜜粉可防止粉底遷移、提升防曬能力、增加吸油。
- 蜜粉主成分為 talc（hydrated magnesium silicate）與較多的遮蓋色料。最佳不透明度一般認為在粒徑 0.25 mcg 時達成。
- 若蜜粉含比白金、銀或黃金更硬的成分（如 zinc oxide），耳環與戒指可造成黑色皮膚劃痕 (black dermographism)。
- 蜜粉通常也含 magnesium carbonate 及／或 kaolin（hydrated aluminum silicate）以吸收油脂與汗水。
- 高遮蓋、含較多色料與反光顆粒的蜜粉可當粉底使用，稱為礦物彩妝 (mineral make-ups)；因不含液體、防腐劑與成分較少，推薦給敏感肌與玫瑰斑 (rosacea) 患者，過敏性與刺激性接觸皮膚炎的可能性較低。
- 腮紅 (blushes)：配方與蜜粉相同，差別在表面特性（霧面至霜面亮澤或金屬光）。部分產生反光的粗邊顆粒可在敏感肌造成刺激。粉狀腮紅可吸臉部油脂、把玫瑰斑的臉部紅斑「調和」於雙頰，也可為蒼黃臉色在下巴中央、雙頰、鼻尖、額頭掃上顏色。
- 眼影 (eye shadows)：配方與表面特性類似粉狀腮紅，但顏色變化更廣；在美國受 FDA 限制於特定純化天然色與無機色料。用途：修飾眼形、為上眼瞼提供防曬、淡化不想要的眼周色素。
- 眼影是皮膚科的常見關注點，可能造成眼瞼皮膚炎；可能含與腮紅相同的反光顆粒，因刺激性接觸皮膚炎造成眼瞼搔癢，須停用才會改善。
- North American Contact Dermatitis Group 的一項系列顯示：12% 的化妝品反應發生在眼瞼，但只有 4% 可歸因於眼部彩妝使用。
- 眼影造成過敏性接觸皮膚炎時，最常見元凶是粉紅色眼影所用的紅色色料。
- 以常規貼膚試驗判定眼瞼過敏性接觸皮膚炎的病因相當困難，因為許多物質可經由手轉移到眼周。
- 眼影很少造成眼部感染，因為乾燥的粉餅不支持細菌生長。
睫毛膏 (Mascaras)
- 睫毛膏是睫毛化妝品（眼影是眼瞼化妝品），用於著色、遮蓋、拉長與增厚睫毛。
- 著色劑：iron oxide 產生黑色、ultramarine blue 產生海軍藍、umber／burnt sienna／合成 brown oxide 產生棕色。
- 多數現代睫毛膏為液態，存於管中配多簇刷頭或梳；刷頭使用間反覆插回管內，提供多次把細菌接種進化妝品的機會。
- 最危險的細菌感染是 Pseudomonas aeruginosa 造成的角膜感染，可永久降低視力。 Staphylococcus epidermidis、S. aureus 與真菌亦可在污染的睫毛膏中繁殖。若眼球被受感染的刷桿弄傷，感染更常見。
- 雖然睫毛膏含抗菌劑，仍應每三個月丟棄所有睫毛膏管，且不可多人共用同一支。
- 三型配方：
- 水基：易以水卸除、較不易造成眼周刺激，但水提供細菌生長的良好介質。
- 溶劑基：不含水，須以特殊卸妝品移除，較具刺激性；但較不支持細菌生長，是 Staphylococcus 或 Streptococcus spp. 帶菌者的首選配方。
- 水／溶劑混合：試圖提供兼具兩者優點的抗水化妝品。
- 近期分析發現防水睫毛膏與持久唇膏含高量氟，提示存在 per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)。
- 另一皮膚科副作用是結膜色素沉著：睫毛膏被淚液沖入結膜囊，有色微粒可見於下瞼結膜。組織學上色素見於巨噬細胞內與細胞外，伴程度不一的淋巴球浸潤；電子顯微鏡提示組織內有 ferritin、carbon 與 iron oxides。無治療方法，通常無症狀。
- 特殊睫毛膏可捲翹與拉長睫毛：含有色聚合物，乾燥時在睫毛上聚合並收縮，使睫毛捲翹並形成薄、持久、有色的膜以增厚拉長。
- 處方 cosmeceutical：bimatoprost 0.03%（Latisse®；原用於青光眼治療） 可經前列腺素調節拉長睫毛。副作用包括虹膜與眼瞼色素沉著，可能為永久性。
唇膏 (Lipsticks)
- 傳統唇膏是蠟、油與色料以不同濃度混合。
- 持久型：高蠟、低油、高色料濃度；滑順乳霜感：低蠟、高油濃度。
- 常用蠟：white beeswax、candelilla wax、carnauba wax、ozokerite wax、lanolin wax、ceresin wax 與其他合成蠟；通常混合多種以達所需熔點。
- 分散色料的油：castor oil、white mineral oil、lanolin oil、氫化植物油、oleyl alcohol。
- 新型持久唇膏含長效聚合物，在唇上形成防水膜，直到說話或進食磨掉為止；因配方不保濕可造成唇炎 (cheilitis)。
- 宣稱「豐唇」的產品含刺激物（如 capsaicin），造成輕度刺激性接觸皮膚炎而產生短暫唇部腫脹。
- 過敏原：castor oil（幾乎所有唇膏都有，因能極佳溶解 bromo acid 染料）可致過敏性接觸皮膚炎；不褪色唇膏中的 bromo acid 染料如 eosin (D & C Red No. 21) 亦可。
- 其他報告會致過敏性接觸皮膚炎的唇膏成分：蠟（如 propolis）、防腐劑（如 propyl gallate、benzoic acid）、防曬劑（如 oxybenzone、benzophenone-3）、顏色（如 lithol rubine BCA [Pigment Red 57-1]）、香料（如 peppermint oil）、vitamin E、ricinoleic acid。
遮瑕用臉部化妝品
- 需遮蓋的臉部缺陷分為色素缺陷與輪廓缺陷。
- 色素缺陷僅限膚色異常；輪廓缺陷指臉部皮膚增生或萎縮的區域，並因附屬結構缺失而有質地改變。
- 色素遮蓋兩策略：(1) 用不透明化妝品完全遮住異常膚色；(2) 使用互補色粉底——紅色泛紅可用綠色粉底（綠為紅的互補色），混合後呈棕色調，再以較常規的粉底輕易覆蓋；黃色膚調可與互補的紫色粉底混合，同樣得到棕色調。
- 輪廓遮蓋原則：深色使突起看起來後退，淺色使凹陷看起來變淺。以藝術性的明暗處理在疤痕臉上創造平整外觀；粉狀腮紅型產品最適合此用途。
- 需提亮的部位：以淺粉或蜜桃色珠光腮紅／打亮輕刷。
- 需加深的部位：以深梅色或古銅色霧面腮紅／修容輕刷。
頭髮保養品
洗髮精 (Shampoos)
- 洗髮任務不簡單：平均女性有 4–8 m² 的頭髮表面積要清潔。
- 目的：從頭髮與頭皮移除皮脂、汗液成分、脫落角質層、造型產品與環境污垢。
- 成分：清潔劑、起泡劑、潤絲成分、增稠劑、遮光劑、柔軟劑、螯合劑 (sequestering agents)、香料、防腐劑、特殊添加物。
- 合成清潔劑移除皮脂與污垢，但過度移除皮脂會使頭髮暗淡、易產生靜電、難梳理，因而需要潤絲精。
- 洗髮精清潔劑化學分類：陰離子 (anionics)、陽離子 (cationics)、非離子 (non-ionics)、兩性 (amphoterics)、天然表面活性劑。
- 皂條與洗髮精的基本差異：洗髮精加入較高濃度的螯合劑以螯合鎂與鈣離子，防止形成皂垢 (soap scum)。無螯合劑則洗髮精會使頭髮暗淡並造成頭皮搔癢。
- 現今許多洗髮精宣稱 sulfate-free，意指所需清潔劑不是 sodium lauryl sulfate 或 sodium laureth sulfate。
- 乾洗髮 (dry shampoo)：粉末撒於頭皮（避開髮絲）後刷掉；粉末吸油、不需接觸水即可移除。優點是避免接觸水可延長人工染髮劑的效果。
潤絲精 (Hair conditioners)
- 需求來源：洗髮精無法只移除「恰好足夠」的皮脂；且燙髮、永久染髮與其他化學處理會損傷毛鱗片 (cuticle)，使頭髮粗糙、脆、難解結。
- 目標：改善光澤、減少脆性、降低孔隙度、增加強度、修復頭髮蛋白質的降解。
- 抗靜電：梳理後髮絲帶負電而互相排斥；潤絲精在髮軸沉積帶正電離子中和電荷。
- 降低梳理摩擦達 50%，改善解結。
- 使毛鱗片平滑以增加光澤。最大光澤來自大直徑、橢圓形髮軸，具相當大的髓質 (medulla) 與完整重疊的毛鱗片；缺乏光澤的頭髮是缺少毛鱗片。
- 修復分岔：加入可微量穿透髮軸的水解動物蛋白，暫時把殘存的髓質與皮質碎片重新靠合，使頭髮抗張強度提升 5%，直到下次洗髮為止。
- 免沖洗潤絲 (leave-in conditioners)：特別為非洲質地髮設計，以在燙直後不可避免的水分流失下維持頭髮含水量。
安全問題
- 頭髮保養品一般安全，尤其因為會被水沖掉。
- 但患者可對永久染髮劑所含的 paraphenylenediamine (PPD) 發生過敏性接觸皮膚炎；皮膚炎更常影響臉與頸而非僅頭皮。
- 對 PPD 過敏者可用金屬染料的漸進式染色與暫時性染色，但須警告可能與化學相關的外用及全身性藥物發生交叉反應。
- 巴西式直髮 (Brazilian hair straightening；亦稱 keratin blowout、Brazilian keratin treatment)：半永久技術，直髮效果維持 10–16 週。塗抹含 keratin 與 formaldehyde 的溶液後使用加熱直髮夾。健康顧慮是釋出毒性濃度的 formaldehyde 氣體。
- formaldehyde 在溶液中可與 methylene glycol 平衡，且有多種化學名稱；因此標示「formaldehyde-free」但含 methylene glycol、formalin、methanal、methyl aldehyde、methylene oxide、oxomethane、oxymethylene、oxymethyline、formic aldehyde 或 formol 的產品仍有問題。
- 日式直髮 (Japanese hair straightening；亦稱 thermal reconditioning)：使用 ammonium thioglycolate 併加熱直髮夾，效果為永久性。
指甲保養品
指甲油 (Nail polish)
- 色料懸浮於揮發性溶劑，並加入成膜劑。
- Nitrocellulose 是最常用的主要成膜劑，形成光亮堅韌、與甲板附著良好的膜。
- 該膜有一定透氧性，允許大氣與甲板間的氣體交換（維持指甲強度所需）；並將指甲水蒸氣散失從 1.6 降至 0.4 mg/cm/h，防止甲板脫水。
- 須加入樹脂（如 tosylamide formaldehyde，亦稱 toluene sulfonamide–formaldehyde resin）以降低硬度；部分人對此物質敏感，它列於標準皮膚科貼膚試驗組。
- 低致敏指甲油已移除此樹脂，改用 polyester resin 或 cellulose acetate butyrate，但仍可能發生過敏性接觸皮膚炎，且耐用度較差。
- 專業塗法需三層：底油 (base coat，確保與甲板良好附著、防剝落) → 有色指甲油 → 面油 (top coat，提供光澤與抗剝落)。
- Nail shellac：較新的專業技術，使用紫外光固化的有色聚合物（與 nail sculptures 相同）或 LED 固化聚合物，在天然甲板上形成薄而硬的有色膜。
- 問題：
- 甲板變色：最常見於使用含 D & C Reds No. 6、7、34 或 5 Lake 的深紅色指甲油。連續配戴 7 天後甲板會染成黃色，卸除後約 14 天不需治療即會褪去。
- 過敏性接觸皮膚炎：對 tosylamide formaldehyde 敏感者可出現近端甲褶紅斑與腫脹、指尖疼痛與腫脹，及／或眼瞼皮膚炎。North American Contact Dermatitis Group 的一項系列中，4% 的陽性貼膚試驗來自 tosylamide formaldehyde resin 過敏。
人工指甲 (Nail sculptures)
- 由液態 ethyl 或 isobutyl methacrylate 單體與粉狀 polymethyl methacrylate 聚合物混合而成。
- 在 benzoyl peroxide 促進劑存在下聚合，產生可塑形的丙烯酸，於 7–9 分鐘硬化。
- 通常加入 hydroquinone、hydroquinone 的 monomethyl ether 或 pyrogallol 以減緩聚合。
- 照護：持續配戴時丙烯酸會從天然指甲鬆脫（尤其邊緣）；鬆脫邊緣須修剪並約每 3 週塗上新丙烯酸以防感染與甲床剝離 (onycholysis)。
- 但使用人工指甲對天然甲板的傷害不可避免：配戴 2 至 4 個月後天然甲板變黃、乾、薄且易彎曲。原因是干擾指甲正常水蒸氣交換、卸除過程的甲板創傷，以及下方甲床的損傷。
- 因此不建議連續配戴人工指甲超過 3 個月，兩次配戴之間應間隔 1 個月。
- 過敏：isobutyl、ethyl 與 tetrahydrofurfuryl methacrylate 是強致敏劑；但已聚合固化的丙烯酸不致敏，只有液態單體會。因此謹慎的操作者若避免未固化丙烯酸接觸皮膚，可避免患者致敏。
- 貼膚試驗：疑似致敏者先以 methyl methacrylate（2% in petrolatum）與 ethyl acrylate（0.1% in petrolatum） 篩檢；若需進一步分析，再用人工指甲的 meth(acrylate) 系列，包括 2-hydroxyethyl methacrylate (2-HEMA)、2-hydroxypropyl methacrylate (2-HPMA)、triethyleneglycol diacrylate (TREGDA)。
- 應避免以單體做貼膚試驗，因可能導致致敏。
羥基酸類 cosmeceuticals
- 羥基酸針對老化皮膚的鱗屑與粗糙——這種粗糙並非源於角質層含水量本身較低，而可能來自細胞間通訊失效所致的異常脫屑。
α-hydroxy acids (AHAs)
- 有機羧酸，特徵為取代的羥基共價鍵結於羧酸的 α 碳；其線性脂肪族結構造就水溶性／親水特性。
- 三個亞類：
- 單羧酸：glycolic acid (2-hydroxyethanoic acid)、lactic acid (2-hydroxy-propanoic acid)、mandelic acid (2-hydroxy-2-phenylethanoic acid)。
- 雙羧酸：malic acid (2-hydroxy-1,4-butanedioic acid)、tartaric acid (2,3-dihydroxy-1,4-butanedioic acid)。
- 三羧酸：citric acid (2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid)。
- 配方的細節比 AHA 種類本身更重要，因為去角質效果相似。
- 機制：經由角質細胞去黏附 (corneocyte disadhesion) 產生立即的表皮效應，推測需破壞離子鍵結。去黏附最初發生於角質層的 stratum granulosum 層次；屏障被破壞後，接著發生真皮穿透。
- 表皮效應：角質層變薄、表皮增厚 (acanthosis)、黑色素生成減少。
- 真皮效應（延遲出現）：glycosaminoglycans 合成增加、預防外用皮質類固醇造成的萎縮、真皮厚度增加（可能經由纖維母細胞增生促進膠原生成），呈劑量依賴性。
- 臨床應用：
- 痤瘡療程：可造成表皮分離並鬆動粉刺；但 AHAs 無法進入毛孔的環境內。
- 每月 glycolic acid 換膚已被證實對玫瑰斑治療有益。
- 已有角質細胞脫落並使皮脂性角化症 (seborrheic keratoses)、病毒疣 (verrucae)、厚繭 (calluses) 平滑的報告。
- Glycolic acid 製劑（外用或短時接觸換膚）對淺膚色與深膚色皮膚皆適合。
- AHAs 被認為可藉緩解紫外光曝曬相關的紅斑而具抗發炎與抗氧化作用；glycolic acid 似可為皮膚提供約 2.4 的 SPF。
β-hydroxy acid (BHA)
- 唯一的所謂 β-hydroxy acid 是 salicylic acid（ortho-hydrobenzoic acid），為有機芳香族羧酸，羥基位於 beta 位置。
- 獨特性：可進入皮脂單位的環境內，在臉部油性部位引起去角質，因此多年來作為 OTC 製劑中的溶粉刺劑 (comedolytic) 用於改善粉刺型痤瘡。
- FDA 專論核准 salicylic acid 作為 OTC 痤瘡用藥的濃度為 2% 或以下。
- 亦為極佳的角質溶解劑，可使厚繭、雞眼、疣去角質；並被加入許多洗髮精，用於去除皮脂性皮膚炎與乾癬患者頭皮上未脫落的角質細胞。
- 機制：溶解細胞間黏合物質而降低角質細胞黏附；似由最外層向下逐層去除角質層。這與 AHAs 不同——AHAs 似在角質層最低層削減角質細胞間黏合力。差異部分源於 AHAs 水溶性（易滲入角質層）與 salicylic acid 油溶性（留在角質層上）。
- 換膚應用：
- 單獨使用濃度 10%–50%。
- 或與 α-hydroxy acid 的 lactic acid 併用於 Jessner’s solution（見表 154.4）。
- salicylic acid 在 95% ethyl alcohol 中濃度 ≤20% 可保持溶解；濃度 30% 及以上會沉澱，使用前須搖晃溶液。
- 與 glycolic acid 換膚不同，salicylic acid 是自我中和 (self-neutralizing) 的換膚，以皮膚上形成白色 salicylic acid 結晶為終點。結晶易以水沖去，但會留在毛囊口，提供延長的角質溶解效果。
表 153-1：清潔產品的分類。
表 153-3：不同類型的保濕劑。另有處方保濕劑，例如以 glycyrrhetinic acid 加乳油木果油為基礎者 (Atopiclair® cream) 或以 castor oil 為基礎者 (Promiseb™ cream)；完整清單見表 129.12。
表 153-16：羥基酸作為外用製劑與換膚劑的皮膚科用途。
表 153-17：cosmeceutical 配方中受歡迎的成分（羥基酸之外者）。NF-κB = nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells。